對(duì)于這幾位中國(guó)設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)，抹去“中國(guó)”的前綴，或許才是對(duì)中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌最好的鞏固。
如果你有留意2017秋冬米蘭時(shí)裝周日程表，會(huì)發(fā)現(xiàn)3個(gè)新加入的品牌赫然在列，分別是Angel Chen、XU ZHI以及Annakiki。
他們都是由中國(guó)設(shè)計(jì)師創(chuàng)立的品牌，同樣也都是第一次在米蘭時(shí)裝周上舉辦新秀，但在他們各自的心中，米蘭都不是絕對(duì)陌生的地帶。
在大多數(shù)的媒體報(bào)道中，“中國(guó)”、“原創(chuàng)”，以及按時(shí)代劃分的年齡層被大量用來(lái)作為描述這些年輕設(shè)計(jì)師或品牌的前綴詞，而能夠在倫敦、米蘭這些時(shí)裝重地發(fā)表新作，亦成為最直觀的肯定或賣(mài)點(diǎn)——甚至，比他們的作品更為顯眼。
大約在2000年初期，當(dāng)中國(guó)的時(shí)裝行業(yè)尚處在襁褓階段時(shí)，從“兄弟杯”等服裝設(shè)計(jì)比賽走出來(lái)的設(shè)計(jì)師的作品被大量生硬、符號(hào)性質(zhì)的中國(guó)元素所包圍，導(dǎo)致“中國(guó)設(shè)計(jì)師”一度成了帶有嘲諷色彩的稱呼。那個(gè)時(shí)候，盡管也有人咆哮著沖出國(guó)門(mén)的豪言壯語(yǔ)，但到頭來(lái)，卻也只是個(gè)鍍金的結(jié)果——更何況，鍍得還是一一層人造金。
時(shí)隔近20年，中國(guó)的時(shí)裝產(chǎn)業(yè)雖然還未達(dá)到發(fā)達(dá)狀態(tài)，但卻也不再是當(dāng)年的貧瘠之地，當(dāng)下的中國(guó)籍年輕設(shè)計(jì)師也已經(jīng)逐漸跳出了過(guò)去的麥田怪圈。盡管仍然頂著媒體給予的大同小異的定義，但相比一次次的重復(fù)描述、行文結(jié)束后的一個(gè)個(gè)句號(hào)，這些品牌的遷徙之路卻并不是意外驚喜，更不是純粹的鍍金之路。
采訪陳安琪時(shí)，她人還在上海，離前往米蘭還剩大約一天的時(shí)間。但在春節(jié)時(shí)，她已經(jīng)飛過(guò)一趟米蘭了。
陳安琪的品牌Angel Chen這次奔赴米蘭辦秀，是去年由業(yè)內(nèi)知名的公關(guān)公司Karla Otto的北京辦公室牽線，將其推薦給梅賽德斯奔馳主辦的國(guó)際設(shè)計(jì)師交流計(jì)劃。和陳安琪一同入圍候選名單的，還包括Ximon Lee等其他6位中國(guó)設(shè)計(jì)師，而官方的評(píng)委團(tuán)則包括ELLE中國(guó)版首席內(nèi)容官曉雪、北京梅賽德斯奔馳銷(xiāo)售服務(wù)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王芳，Karla Otto創(chuàng)始人以及意大利國(guó)家時(shí)裝協(xié)會(huì)總裁Giusi Ferré等人。
Angel Chen 2017秋冬男女裝系列
“下了飛機(jī)就要忙casting(模特試鏡)”，陳安琪說(shuō)。梅賽德斯奔馳負(fù)擔(dān)了整場(chǎng)秀的大部分資金成本，而Karla Otto則負(fù)責(zé)包括秀場(chǎng)制作、公關(guān)、音樂(lè)、模特、妝發(fā)造型等技術(shù)及人力環(huán)節(jié)——對(duì)于陳安琪來(lái)說(shuō)，此次奔赴米蘭辦秀，并未在財(cái)力上給她帶來(lái)額外的壓力。
但評(píng)委給予的肯定，或者說(shuō)遠(yuǎn)赴米蘭的首秀，只是給予了陳安琪一個(gè)初步的機(jī)會(huì)，她希望借機(jī)能擴(kuò)大品牌在意大利的市場(chǎng)。在此之前，米蘭著名精品買(mǎi)手店Excelsior是當(dāng)?shù)匚ㄒ讳N(xiāo)售Angel Chen的店鋪。
Angel Chen 2017秋冬男女裝系列
為此，她已經(jīng)和意大利多個(gè)面料供應(yīng)商、制衣廠展開(kāi)了聯(lián)系，就目前來(lái)看，她的收獲頗豐，當(dāng)?shù)匾患颐媪瞎?yīng)商在看過(guò)她的設(shè)計(jì)手稿后，當(dāng)即決定與之合作，這甚至可能超出了陳安琪自己的預(yù)期，因?yàn)楹痛蠖鄶?shù)年輕的獨(dú)立設(shè)計(jì)師一樣，由訂單量較小而遭到供應(yīng)、制作商的拒絕是他們面臨的主要問(wèn)題。
目前，Angel Chen的產(chǎn)品，以8：2的比例分別于中國(guó)和日本制造，在包括倫敦Urban Outfitters、洛杉磯西好萊塢H.Lorenzo、東京Beams、日本伊勢(shì)丹報(bào)貨、連卡佛、D-Mop、I.T及棟梁、Hug等多家國(guó)內(nèi)外買(mǎi)手店出售。
面對(duì)不同國(guó)家、不同顧客群的喜好和身形，陳安琪制訂了合宜的配貨方案：“比如我們?cè)谌毡竞献鞯膕howroom里，主要展示銷(xiāo)售的是顏色較為柔和的款式，而不是平常會(huì)見(jiàn)到的顏色那么跳躍的款式，因?yàn)檫@是按照日本顧客的喜好而定的。到了香港，為了避免同時(shí)銷(xiāo)售我們品牌的零售商在款式上的沖撞，我們可能要給一件單品分別做4個(gè)不同的顏色;還有美國(guó)，由于我們的版型碼數(shù)是歐碼，所以還要針對(duì)身形較大的美國(guó)顧客重新定碼。”陳安琪說(shuō)。
可見(jiàn)，相比國(guó)籍上的唯一性，陳安琪對(duì)于Angel Chen這個(gè)品牌的計(jì)劃，仍是以國(guó)際式的不封底容量為目標(biāo)，在問(wèn)到是否厭倦了被冠以中國(guó)設(shè)計(jì)師這個(gè)地域標(biāo)簽時(shí)，她并沒(méi)給出直接的答案。在她看來(lái)，她不介意被外界附上何等的標(biāo)簽，但若是未來(lái)能借自己之力，給予同樣來(lái)自中國(guó)的品牌和設(shè)計(jì)師一定提升的話，又有何妨?
Angel Chen 2017秋冬男女裝系列
作為傳統(tǒng)的時(shí)裝重地之一，米蘭并非一個(gè)善于吸納外來(lái)之力的存在，而意大利豐富的時(shí)裝、奢侈品歷史，也足以讓它保證自己的不可取代性。但不可否認(rèn)的是，近年來(lái)，這種不可取代性、亦或是封閉，正因略顯疲態(tài)的時(shí)裝界而受到撼動(dòng)。與此同時(shí)，中國(guó)亦成為眾多投資者、時(shí)裝業(yè)內(nèi)人士尋找下一個(gè)明星IP品牌的資源地，而對(duì)此，陳安琪用一個(gè)理想化的比喻表明了她對(duì)自己品牌的規(guī)劃：“未來(lái)想像 COMME des GAR?ONS一樣”——同樣的自主，同樣的獨(dú)立。
但這不意味著陳安琪拒絕在商業(yè)模式上做出嘗試：“有一些投資人找過(guò)我，但我想可能以副線產(chǎn)品去切合投資人對(duì)收益回報(bào)的要求比較合適，目前，我還是希望Angel Chen的主線能夠保持原本的基調(diào)。”另外她還表示，或許未來(lái)，可以以時(shí)裝品牌以外的項(xiàng)目，吸引投資人。
在Angel Chen 2016秋冬系列中，一件背面印著“天上天下，唯我獨(dú)尊“的風(fēng)衣在國(guó)內(nèi)掀起不小的話題，甚至險(xiǎn)些成為爆款。而考慮到她較為直接刺激感官的年輕化風(fēng)格，目前業(yè)內(nèi)流行的即秀即買(mǎi)模式或許能更好地推動(dòng)Angel Chen品牌進(jìn)一步的擴(kuò)廣，盡管這種模式背后牽扯到的生產(chǎn)、成本等問(wèn)題，連規(guī)模較大的品牌都難以付諸現(xiàn)實(shí)。但陳安琪表示，一個(gè)采用即秀即買(mǎi)模式的膠囊系列正在成型過(guò)程中——作為較為折中的方式，推出膠囊系列的做法被包括Moschino等品牌采用。
和陳安琪同樣畢業(yè)自中央圣馬丁的陳序之，接受采訪時(shí)還在倫敦，緊鑼密鼓地為新秀做準(zhǔn)備工作。不過(guò)，相比Angel Chen的夸張和鮮明，陳序之在倫敦創(chuàng)立的女裝品牌XU ZHI則內(nèi)斂許多。
繼參加過(guò)倫敦、上海時(shí)裝周之后，XU ZHI的新一站亦挪至米蘭。作為Giorgio Armani挖掘年輕設(shè)計(jì)師項(xiàng)目的新一員(去年9月，設(shè)計(jì)師歐敏捷創(chuàng)辦的RICOSTRU成為該參與項(xiàng)目中的首位國(guó)人，她的新秀亦會(huì)在此次2017米蘭秋冬時(shí)裝上發(fā)布)，直觀上看，他的作品和米蘭時(shí)裝周的整體氣質(zhì)更為服帖。如果按照現(xiàn)在以手機(jī)屏幕為主要媒介途徑來(lái)說(shuō)的話，XU ZHI不適合小圖觀看，而是適于近距離觀察或者更大、更能凸顯細(xì)節(jié)的屏幕。
XU ZHI 2017秋冬女裝系列
按陳序之的話，XU ZHI面對(duì)的是27-35歲的女性消費(fèi)群，而如果用一個(gè)比較籠統(tǒng)的概念去描述，那么穿Armani式的女人就像是XU ZHI的姐姐——亦或者，是那些將Jil Sander和XU ZHI混在一起穿著的女性。
陳序之的作品并非首次登陸米蘭。尚在圣馬丁求學(xué)階段，他和現(xiàn)為同名眼鏡品牌創(chuàng)始人的Percy Lau合作設(shè)計(jì)的一系列配飾曾在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售過(guò)。去年，伴隨著2017春夏系列的出爐，陳序之和其他幾位中國(guó)設(shè)計(jì)師受米蘭時(shí)裝展會(huì)Fashion Hub Market邀請(qǐng)，將成衣作品帶到了米蘭。
XU ZHI 2017秋冬女裝系列
負(fù)責(zé)XU ZHI在中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)業(yè)務(wù)的Tube Showroom的負(fù)責(zé)人之一Zemira將他引薦給意大利版Vogue的資深編輯Sara Maino，后者又把他推薦給Giorgio Armani。但陳序之坦言，由于自己的同名品牌是按照漢語(yǔ)拼音標(biāo)識(shí)，所以西方人直到如今仍舊很難準(zhǔn)確地對(duì)照其發(fā)音：“但他們會(huì)記得我的衣服——你就是那個(gè)在面料上做編織效果的品牌的人!”
XU ZHI 2017秋冬女裝系列 圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
或許是出于1980至1990年代由英國(guó)和日本設(shè)計(jì)師等“外鄉(xiāng)人“進(jìn)軍巴黎造成的地域軍團(tuán)現(xiàn)象的執(zhí)迷，外界總是期待眼下中國(guó)新一代設(shè)計(jì)師能夠再現(xiàn)當(dāng)年之景，無(wú)論是持幣觀望的投資者，還是享有業(yè)內(nèi)資源的行業(yè)人士，都虎視眈眈將其視為可以押寶的新大陸。陳序之并不想讓自己的品牌被局限在地域或者單一分類的框架中，他更看重的是作為設(shè)計(jì)者的思維精神。
這是一種過(guò)于理想化的表達(dá)嗎?還是陳序之對(duì)于這個(gè)問(wèn)題的委婉解釋?但或許，這本來(lái)就不在他的考慮范圍中。
XU ZHI 2017秋冬女裝系列
目前，XU ZHI在包括中國(guó)內(nèi)地、香港、日本、非洲及埃及等國(guó)家的買(mǎi)手店中銷(xiāo)售，今年3月，上海芮歐百貨旗下的直營(yíng)買(mǎi)手店Assemble by Réel還會(huì)為XU ZHI推出一系列特別設(shè)計(jì)的沿街櫥窗。
“Global Vision”(全球化角度)是陳序之對(duì)品牌發(fā)展的注腳，和陳安琪的訴求類似，“有機(jī)增長(zhǎng)”是他的希望。目前，XU ZHI并未在意大利有銷(xiāo)售渠道，此次在米蘭的首秀，或許將是突破這一局面的分水嶺，雖然這也僅僅是另外一個(gè)開(kāi)始。
而提到關(guān)乎品牌銷(xiāo)售和生存問(wèn)題的新商業(yè)模式，陳序之表示他對(duì)調(diào)整時(shí)裝秀發(fā)布周期較為關(guān)注，這一做法由Vetements帶動(dòng)，脫離傳統(tǒng)時(shí)裝周的發(fā)布周期，將新秀提前，目的是為了延長(zhǎng)正價(jià)銷(xiāo)售周期。
和陳安琪、陳序之不同，2012年在深圳創(chuàng)立的Annakiki，此次奔赴米蘭，并非出于與其他品牌或機(jī)構(gòu)合作，是完全自發(fā)的行為。
Annakiki 2017秋冬女裝發(fā)布會(huì)后臺(tái)
去年，該品牌已以靜態(tài)展出的方式參與過(guò)米蘭時(shí)裝周，而以時(shí)裝秀的方式歸來(lái)，據(jù)Ananakiki的創(chuàng)始人兼設(shè)計(jì)師楊子表示，是出于意大利本地時(shí)裝業(yè)內(nèi)人士的建議：“Vogue和ELLE的編輯很喜歡我的作品，我們之前也和(當(dāng)?shù)?這些媒體有過(guò)合作。”——在對(duì)方看來(lái)，舉辦時(shí)裝秀是必須的，是讓外界對(duì)一個(gè)品牌產(chǎn)生關(guān)注的最直接、也是最有效的手段。
對(duì)外溝通時(shí)，楊子會(huì)解釋自己是來(lái)自中國(guó)的設(shè)計(jì)師，但對(duì)標(biāo)簽化的符號(hào)并不關(guān)注。
Annakiki 2017秋冬女裝系列 圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
和紐約時(shí)裝周一樣，米蘭時(shí)裝周對(duì)于新加入的設(shè)計(jì)師品牌的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)之一，便是在國(guó)際媒體上的曝光率。不過(guò)，媒體的助力更多是敲門(mén)磚式的協(xié)助，至于到了未來(lái)的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，揚(yáng)子稱，包括巴黎的Colette、米蘭的Antonioli，日本的伊勢(shì)丹百貨等多品牌集合買(mǎi)手店都對(duì)Annakiki表示出興趣。此外，楊子還透露，品牌已經(jīng)著手和一個(gè)名為“Tomorrow”的Showroom展開(kāi)合作，但目前Annakiki的發(fā)展仍以直營(yíng)店鋪為主，而其在意大利的首家專賣(mài)店，亦計(jì)劃于2018年開(kāi)業(yè)。
Annakiki 2017秋冬女裝系列
陳安琪用“傳統(tǒng)”來(lái)形容自己品牌的發(fā)展，而陳序之和楊子亦對(duì)此有類似的想法。畢竟，無(wú)論起點(diǎn)在哪里，也無(wú)論對(duì)新市場(chǎng)的試探是有意還是偶然，“出走“或是國(guó)籍標(biāo)簽，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是重點(diǎn)。Marni新任創(chuàng)意總監(jiān)Francesco Risso在和Vogue的采訪中說(shuō)道：“我不太會(huì)按照地域去劃分時(shí)裝界，比如美國(guó)時(shí)裝、意大利時(shí)裝，法國(guó)時(shí)裝這類的概念。”這位出生在意大利撒丁島上的設(shè)計(jì)師，先后曾求學(xué)于佛羅倫薩Polimoda時(shí)裝學(xué)院、紐約時(shí)裝學(xué)院(FIT)以及倫敦中央圣馬丁三所知名專業(yè)院校。
而同期出爐的新一屆LVMH Prize年輕設(shè)計(jì)師大獎(jiǎng)的入圍名單對(duì)此也有一定提醒意味。相比過(guò)去，本屆僅有一位中國(guó)臺(tái)灣設(shè)計(jì)師進(jìn)入候選名單。對(duì)此，BoF時(shí)裝商業(yè)評(píng)論在相關(guān)報(bào)道中，稱“今年沒(méi)有一位大陸設(shè)計(jì)師入圍，讓人倍感意外。”
時(shí)代賦予中國(guó)年輕設(shè)計(jì)師的紅利并不會(huì)持續(xù)不斷地涌現(xiàn)，好在這次走上米蘭時(shí)裝周的幾位，已經(jīng)直接或間接地渡過(guò)了這一階段。對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，抹去“中國(guó)”的前綴，或許才是對(duì)中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌最好的鞏固。
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